車子穿過老縣城，在一個叫箐口的村子停下。從海拔270米的南沙鎮到1700多米的箐口，雖然落差只有1400多米，汽車卻走了一個小時。山高自然美，人觀美上天。站在這1700多米的山上往下看，盡收眼底的是一級級由下而上的梯田。那些梯田有多少級，誰也說不清楚，只見一面面的山坡、一道道的山梁把一片片的梯田組合在一起，構成了縱橫交錯、氣勢磅礴的元陽梯田。

箐口梯田有3000多畝。在梯田中間，撒落著箐口、土戈寨、黃草嶺幾個哈尼族寨子。每個寨子，都被濃濃的樹蔭包裹著。我們順路走進箐口村，看到石鋪的街巷被打掃得乾乾淨淨，小巷兩邊的房屋，都是整齊的土基堆砌的牆壁，屋頂是圓圓的草頂，看上去就像一朵大蘑菇。房子隨山而建，街巷忽上忽下，房屋也是東一簇西一簇，一簇房屋，看去就像一團蘑菇群，緊緊地相互擁抱著。這就是哈尼族民居蘑菇房。

在小巷的盡頭處，一條小溪順山而下。幾蓬竹林圍著一戶人家，一大一小兩頭水牛在竹林下悠閒地嚼著稻草。家門口，一位老倌抱著一管水煙筒“嘟嘟”吸得起勁。我們被眼前悠然自得的鄉村畫卷所陶醉，忍不住上前打招呼。老倌姓李，今年68歲，臉上被歲月佈滿了梯田般的皺紋，滿臉情感顯示出對大山的無限虔誠。他說，小時候，門前的溪水就這樣地流著，除了下雨，溪水不漲也不枯，世世代代澆灌著門前土地；那幾蓬竹子，也不知那輩栽的，祖祖輩輩就這麼享用著。我問他，萬一溪水幹了怎麼辦？他說不會的，山裡人視森林如生命，每個寨子在建寨時，都要選一片蓄養水源的森林做為樹神（俗稱龍樹）加於保護，並且每年都要進行一次祭獻，祈求樹神保佑村人平安，五穀豐登，六畜興旺，建寨之後，也要在寨子周圍種樹，美化環境。

祭樹神的風俗在元陽的哈尼族、彝族、壯族、傣族等民族中普遍存在，他們把它叫做“祭龍”，每年都要舉行隆重莊嚴的“祭龍”儀式。平時，“龍樹林”裡沒人擅自闖入，裡面的一草一木，完全處於自生自滅狀態。除了崇尚樹神，元陽的各民族還有許多自然崇拜。開山，要祭山神；引水，要祭水神；栽秧，要祭秧神；割谷，要祭穀神。這些自然崇拜、萬物有靈的思想，是元陽梯田永不破敗之所在。

離開箐口，我們向壩達、勝村、多依樹方向駛去。在長達20多公里的公路沿線，一間間蘑菇房組成的村寨，總被一片片的梯田圍護著。村子因梯田而顯得靜謐，梯田因村子而顯現生機。一嶺嶺梯田在陽光照射下像一面面鏡子放出耀眼的波光，一個個山村在雞鳴聲中迎送往來。

縣旅遊局的李光林先生告訴我們，要是碰上雨後放晴的天氣，紅河大峽谷中就會出現雲海。從箐口到勝村一帶，是觀看雲海的最好地段。每遇雲海出現，1500米海拔以下的山峰峽谷都不復存在，被雲海淹沒了。站在高處看海，眼底是無邊無際白茫茫一片；稍後，隨著紅日升起，白茫茫大海泛起了金波，霞光四溢；再後，太陽高照，微風拂起，靜臥的雲海開始飄動。時而婆娑起舞，如絲如綿；時而波濤洶湧，倒海翻江。幾座時隱時現的山峰，就像幾座島嶼，又像幾艘披風斬浪的巨艦，忽而淹沒，忽而奮起，與大海作生與死的較量。幾番拼搏折騰之後，雲海隨翻卷的浪濤散盡，展現眼底的又是清新如洗的空曠峽谷、峰澗交錯的逶迤山巒。人也仿佛被一陣輕風拂落人間，回歸自然。

雲海的出現，是因海拔氣溫變化而產生的，每年春季都要出現許多次。但不是每個人都能碰上的，我們與雲海無緣，沒見到它浩浩蕩蕩的雄姿。

離開勝村，李光林先生又帶我們朝老虎嘴梯田駛去。

老虎嘴梯田位於攀枝花鄉境內，離箐口十多公里。半小時後，汽車在一個拐彎處停下。為什麼叫老虎嘴呢？李先生指著身後的山坡說，二十世紀五十年代修建這條公路時，在這道懸崖峭壁上鑿開了一道缺口，公路穿崖而過，這個缺口很像張開的虎口，當地人就稱之為老虎嘴。我們側身看去，公路到懸崖邊剛好拐了個彎，被鑿開的地方的確像一張虎口。我們慶倖能漫步在老虎嘴裡觀看梯田風景！

老虎嘴景區梯田面積12000畝，是元陽梯田中山勢最險峻，氣勢最恢宏，佈局最壯觀，面積最大的梯田風景區。我們站在觀景臺上往下看，只見整個地形呈現出兩山夾一谷，穀底一條小河靜靜流淌。山頭是青山流水，綠樹村莊；村子下面，就是層層梯田直落河谷。從穀底到山頂的海拔高差，大概在千米以上。從河谷細細往上看，一溝一梁的山嶺上，佈滿了或寬或窄、或長或短、或直或曲的錯落有致，形態不一的一坡坡梯田，它們從河谷緩緩向兩邊山坡舒展升高，一層梯田就像一級臺階，滿山梯田就像一排排登高的天梯，直上藍天。初春，正是梯田采風的最佳季節，一山山梯田都裝滿了水，陽光灑在水面，一層層梯田像一面面大小不一的鏡子鑲嵌在大山上，放射出漫山的粼粼波光。這時，我們由近及遠地順河谷看過去，兩面山坡的粼粼波光，就像兩壁一望無際的立體海洋，撐起了渾厚凝重的一線藍天。

老虎嘴梯田四周的山頂上，綠樹纏繞著一間間土掌房組成的村子，那是彝族人居住的山寨。每個山寨之間，一條纖細小路像一根情感的紐帶把它們連接一起。他們雖然居住不同的村寨，但走的是一條山路，耕的是同一片梯田。

更有讓人遐想的是，在老虎嘴梯田中間，撒落著不少單間獨戶的蘑菇房。有時，房裡傳出一聲雞啼或狗吠，就會打破山野的寧靜，把世界濃縮得很小。這些蘑菇房當地人稱為田棚，每戶人的田間都有一座。這些田棚，是山裡人的“別墅”：農忙季節，男主人就帶著農具、炊具住進田棚，以便撒秧、看水，招呼田地；收割以後，可以把一次背不回家的穀物放在裡面，再慢慢往家裡運送。不少人家住進田棚以後，還浮上一兩窩小雞，秋收後小雞長大，即可拿到集市賣錢。1993年，法國電影製片商楊拉·瑪到元陽拍攝專題片《山裡的雕塑家》，他看了老虎嘴田棚後，曾被田棚文化所激動，次年春天，他竟突發奇想帶著新婚妻子住進田棚度蜜月，給古老的山寨留下了一段洋故事。

在返回的路上，看著一片片車後消失的梯田和森林，一個個炊煙嫋嫋的村寨，我的思緒卻在漫天遊蕩。梯田，是農耕文化的發展和受地理環境條件影響的產物，元陽地處哀牢山脈末端，境內山勢起伏較大，溝壑縱橫，數千年來，這裡的各族人民不斷開山引水造田，形成了今天氣勢磅礴的梯田景觀，成為稱甲天下的人間奇景。但最令我感歎不已的，卻是他們在幾千年歷史進程中始終如一地對天地的虔誠，對森林的膜拜！如果沒有對天地萬物的尊崇，沒有一年一次的祭樹神以警示，那潺潺流水還能千年不息嗎？民族之魂又將何在？元陽梯田，正是天地人神的統一。

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